A diferencia de otros clásicos de una ciudad que hace diecisiete años que se acuesta sólo con la modernidad, éste no ha mutado en atractivo para turistas, es decir, nada que ver con Set Portes, Passadís del Pep, Sherif… En Casa Leopoldo el ambiente es relajado, familiar. Hay muchas mesas y poco ruido. Comidas de trabajo con tres actos y larguísimo epílogo pueden desarrollarse allí sin que ningún camarero recoja vasos o platos mirando nada discretamente su reloj. Entonces, ¿cuál es el problema de Casa Leopoldo? ¿Por qué un 4 de nota para un restaurante con semejante ventaja? Dos motivos: la comida y su precio.

Mis dos últimas visitas a Casa Leopoldo repitieron estructura, resultados: setas con botifarra (excelente), chipirones (mucho aceite, demasiado fritos), pan con tomate (correcto, sin más) y boquerones (sin sabor). Eso fue el inicio, le siguió un pescado a la plancha: rodaballo un día, gallo de San Pedro otro. El pescado excelente, sus complementos -verduras al vapor que sabían a menestra congelada- imperdonables. Un flan casero de postre y una copa antes del adiós. O lo que es lo mismo: algún entrante excelente, el resto discretos. Un buen pescado, su compañía terrible. Un postre tradicional, su resultado el esperado. Y nada más. Perdón, sí, falta lo último, la cuenta: 80€ por persona y el vino era un Más Irene que no superaba los 24€.  ¿Algo más que añadir?

Sí, los clásicos nunca mueren, sólo envejecen.

Rte. Casa Leopoldo
Carrer de Sant Rafael 24
08001 Barcelona
934 413 014

NOTA: 4/10

En el Born, zona baja de Barcelona, gente rica que no habla castellano ni catalán, bolsos de plástico, gafas de sol, Big Fish abrió un nuevo restaurante. Mismo nombre, concepto antagónico. Modernidad malentendida, sillas incómodas pero ostentosas, luces rojas que bañan las paredes como si fuese sangre de un suicida, música de fondo propia de terraza ibicenca en tarde otoñal. Sin atmósfera, con los mismos cocineros antipáticosy con unas camareras más preocupadas por sus compañeras de local que por quienes les pagan el sueldo, uno espera que a este nuevo Big Fish le salve lo más importante: su comida.

No es así. Ayer: tataki de atún al que le sobraba aguacate y wasabi, salmonetes pasados de cocción, sashimi variado con arroz descompuesto y vieiras nada melosas. Cuatro de cuatro, fracaso total. Y de postre, un plato tan japonés como el tiramisú que, para más deshonra, tenía medio centímetro de cacao encima. Cinco de cinco, desastre. La cuenta: 40€ p.p.. Seis de seis, carísimo.

Nunca más volveré a Big Fish del Born. Eso sí, en 10 días reabre sus puertas el de la calle Amigó. Esperanza, deseo y mucho temor. Big Fish era el paraje imprescindible, ojalá siga siéndolo.

Rte. Big Fish Born
Comercial, 9
08003 Barcelona
93 268 17 28

NOTA: 3/10

El Racó de Ca’n Freixa era un pequeño restaurante situado en la zona alta de la ciudad, con decoración minimalista y ribetes clásicos, diez mesas y cocina a la vista, nada especial, sin vistas a verdes montañas, sin posibilidad alguna de patio interior. Daba igual. Lo que importa, importaba, era lo que sucedía en la mesa y eso era, sin duda, un festín. Freixa sublimó algunas técnicas de elBulli -del que nunca fue parte. Su steak tartar en texturas, su hamburguesa de pato con cebolla, su festín de tomates, los continentes de chocolate eran algunas de las insignias de un lugar maravilloso que nunca obtuvo el merecimiento esperado: ni una segunda estrella Michelin ni una gran cantidad de reservas. Sin la estrella merecida, sin el público esperado Ramón Freixa fue introduciendo cambios, reconfigurando el menú degustación, tocaba notas de una melodía que le era ajena y poco a poco el restaurante se abandonó, los platos estrella volvían una y otra vez pero lo hacían con menor entusiasmo que en un inicio, al propio Freixa se le veía con aire de melancólico abatimiento y al final, lo inevitable: el Racó de Ca’n Freixa cerró sus puertas. Él se fue a Madrid para dar servicio en el Hotel Wellington -la presión económica para los demás. Y el Racó lo heredaron de forma inversa sus padres y la tradición ganó el paso a la modernidad, el clasicismo a la osadía, la norma a la incorrección, y el Racó de Ca’n Freixa devino Freixa Tradició, del hijo al padre. Camino inverso.

Sucede en el arte y es normal que suceda en la cocina; tras el exceso de vanguardia uno siempre busca el calor de lo conocido. Carles Gaig había abierto su propuesta de comida tradicional -mis dos visitas a Gaig Tradició han sido grandes fracasos, pésimo servicio, comida irregular, precio elevadísimo-, Fermí Puig iba a hacerlo en breve, así pues, la apuesta de Ramón Freixa padre seguía una línea de actuación a la que muchos se adscribían: regreso al pasado.

Freixa Tradició mantiene la decoración de su hermano mayor, añade algunos toques clásicos y aumenta la luz -éste, su primer gran error. Eduard, el somelier, da la bienvenida con su mirada peterlorresca, tras él aparece la madre de Ramón para ofrecer las cartas llenas de productos de la tierra, productos excelsos tratados con el mayor cariño posible por Ramón padre. Ceps, pollo en escabeche, croqueta de carn d’olla y buñuelo de bacalao como entrantes. Los ceps, espléndidos en cocción, llenos de matices, sin perder su aroma original, servidos con piñones. El pollo es el único pero de un prólogo que se  completa con una croqueta gigantesca y un buñuelo memorable. A éstos le siguió una lubina horneada con romero y servida con patatas y tomate. De nuevo, misma fórmula: incomparable materia prima, elaboración infalible, resultado ideal. Nada nuevo, sí sabrosísimo. De postre, un hojaldre con nata elaborado por el propio Ramón que invitaba a recordar cómo sabían los pasteles cuando las pastelerías eran algo más que congeladores con hornos y microhondas.

La cena, excelsa. El vino, problemático. Y no fue por la elección, un Almírez nunca falla, sino por la temperatura con la que fue servido. Es imperdonable que en un restaurante de este nivel el vino se sirva 5º por encima de lo deseado. Finalmente el problema se solucionó y a modo de compensación la casa invitó a un gintonic maravilloso de Bloom. La cuenta, 60€ por persona, y tras la cortés despedida, la reflexión: Freixa Tradició es un restaurante notable, un lugar al que acudir cuando uno quiere viajar en el tiempo, acudir al sabor de los viejos fogones. Eso sí, lo que te invade cuando estás en el restaurante no es notalgia por un tiempo perdido sino por ese espacio mágico, ese epicentro creativo que fue hace unos años este restaurante.

Rte. Freixa Tradició
c/ Sant Elies 22
08006, Barcelona
932097559

NOTA: 7,5/10

La historia empieza así: hay dos menús, uno de ocho platos y otro de catorce. Los menús están escritos en una galleta. Sí, en Moto los menús son comestibles. Sin duda, original. El problema, su sabor. La galleta sudaba mantequilla, tenía más sal que las espaldas de muchas doradas. Afortunadamente el menú degustación venía acompañado con un maridaje de vinos. El primero era un champagne francés, Laurent Perrier de gama baja y precio alto, servido a algunos grados menos de los que había en el restaurante por culpa de un aire acondicionado que te ambientaba en la estepa Siberiana…o, mejor dicho, en el desierto lunar. Recordemos que Kantu cocina para la NASA. Tras muchos platos entendí que no lo hace para los astronautas sino para los alienígenas. Estoy convencido que si estos siguen creyéndose que lo que se come en la Tierra tiene el sabor de los platos de Kantu, nunca nos invadirán.

Sí, es hora de decirlo: Moto es la tomadura de pelo más salvaje que he sufrido en toda mi vida.

A la carta del menú comestible le siguieron platos tan extravagantes como un gazpacho con ketchup, un guacamole con mayonesa, un trozo de mero servido a la temperatura de un calipo, un par de platos de carne cubiertos por salsas que, deduzco, querían emular el vómito de un adolescente en plena noche de alcohol de garrafa. Porque sí, es justo decir que a Laurent Perrier le siguieron un Burdeos neonato, un Ribera que aquí se toma en bares de menú y para rematar la velada un Porto que rechazaría el Bush más alcohólico. Plato tras plato se servía con una introducción previa de unos camareros que, a la primera pregunta que les hacíamos acerca de algún ingrediente o proceso de elaboración -pues estábamos intrigados por saber cómo una materia prima digna podía degenera en algo indigno ni de un fast food, pues bien los camareros nunca tenían respuestas a nuestras preguntas, ni sonrisas por respuesta. Eso sí, entre ellos, una fiesta. Se reunían para contarse fascinantes confidencias junto a la cubitera donde las botellas de champagne adquirían un par grados más de temperatura de los que serían recomendables.

No quisimos café -pensando que nos lo traerían con curry o vaya usted a saber con qué-, preferimos no tomar petit fours pues nos habíamos atrevido con un postre que tenía el sabor y la consistencia de una Pantera rosa tras pasar unos días en alguna playa alicantina. Total, 220€ por persona. Sí, 220€. Sí, más caro que Drolma, Àbac y Sant Pol. Repito: Moto es el robo más grande jamás contado. Antes de irme quise despedirme del Sr. Kantu y pedí al único camarero que se dignó a abandonar su conversación para atenderme si podía verle, me dijo No, él no está hoy con nosotros. Está claro, pensé, se ha ido a vivir con los Aliens.

Rte. Moto
945 W Fulton Market
Chicago, IL 60607

NOTA: 0/10

]]> http://starfoodmemories.wordpress.com/2009/10/01/restaurante-moto-solo-para-marcianos/feed/ 0 Mr Banville Restaurante Moto Moto 2 Moto desastre 1 http://starfoodmemories.wordpress.com/2009/09/26/mugaritz-el-matiz-del-desencanto/ http://starfoodmemories.wordpress.com/2009/09/26/mugaritz-el-matiz-del-desencanto/#comments Sat, 26 Sep 2009 04:43:34 +0000 Mr Banville http://starfoodmemories.wordpress.com/?p=66 Sigue leyendo →]]> Primero, la Santísima Trinidad. O lo que es lo mismo: Arzak, Berasategui, Subijana. Tras ellos, él: Andoni Luis Mugaritz. Él es quien cierra el círculo o, depende del cliente, lo convierte en espiral. Mugaritz ha sido el último en llegar y quien más rápido se ha arrimado a los puestos de honor: 4º mejor restaurante del mundo según la muy cuestionable lista de San Pellegrino y doble ración de estrellas según la muy criticable guía Michelin. Así pues, visita obligada para quien visita Donosti por trabajo o  por placer.

Sí o sí, de la ciudad al restaurante taxi. Veinte minutos después, alejado del mundanal ruido, en mitad de un monte, cerca de Hernani, aparece el restaurante, antiguo caserón en perfecto estado de conservación con elegantísimo huerto que surte de producto a una cocina sutil, expresiva pero nada contundente, más Ravel que Wagner, más Debussy que Bach.

Una copa de cava en el jardín que precede a un comedor abierto de extraña distribución que, según el nivel de discreción de las mesas colindantes -que depende muy mucho del alcohol que fluye en la sangre de los comensales- puede convertirse en un auditorio de atonal sinfonía o en lo que comunmente se conoce como un gallinero. En cualquier caso eso no sucedió ayer.

Mugaritz tiene dos menús degustación, optamos por el más extenso, su nombre Naturan, su precio 135€.

Tras un inicio dubitativo con una sopa de castaña con setas que quería ser sutil y acababa por ser insípida, el menú tomaba altura con el excelso el cogollo tibio embebido en slamuera de vainilla aliñado con vinagre balsámico y piel de leche de caserío y el acertadísimo tomate asado con un helado de su propia agua. Nuevamente llegaba otro plato que buscaba el matiz y acababa en la indiferencia: raviolis de txangurro y castañas frescas. El taco de lubina que apareció a continuación tenía un sabor maravilloso pero la temperatura incorrecta; más armónico era el carpaccio de sandía con idiazábal, quizás el plato estrella del menú, excelente en creatividad, perfecto en combinación de sabores, en presentación -obligando al comensal a descifrar de qué era el carpaccio que se estaba comiendo, pimientos decía uno, wagyu pensaba otro, tomate acabaron confesando. Pues no, es carpaccio de sandía doblemente deshidratada y luego ahumada. Excelso.

El bogavante del cantábrico con fondo de moluscos rompía la tradición del menú Naturan en el que todo caldo que acompaña a plato carecía de personalidad. Excelente el fondo de moluscos, poco sabroso el bogavante, duro, pasado de cocción. Mejor el salmonete deshuesado, un plato de hechuras clásicas que precedía a la otra estrella del menú: ternera de leche asada y perfumada entre brasas de sarmiento. La unión de las brasas y esa carne blanca es extraordinaria, eso sí, ayer la ternera vivió una situación similar a la del bogavante y la lubina: llegó a nuestra mesa pasada de cocción y falta de temperatura, un error difícilmente perdonable en el que algunos consideran el 4º mejor restaurante del mundo.

El menú se completó con un notable solomillo de pato que prolongaba el clasicismo del salmonete, una tabla de quesos muy poco elaborada -a años luz de las que preparaba Ramón Freixa en su Racó-, y una pastilla artesana con agua batida de miel con avena de sabor interesante y presentación curiosa pues la galleta iba acompañada de un aire de miel cuya formación emulaba a las de los panales.

Así pues, ¿es Mugaritz mejor que Akelarre, Arzak o Berasategui? No lo sé. Una única experiencia es insuficiente para juzgar un restaurante pero sí útil para extraer conclusiones: al menú le faltan toques cómplices, chispas de genio, humor, esos detalles divertidos -como el del carpaccio de sandía- que epatan al comensal y elevan la experiencia algo más que platos de excelente ejecución provistos de extraordinaria materia prima. Lejos quedan Can Roca, El Bulli o el Freixa de los inicios; cerca están Ruscalleda y sus colegas vascos. Es una opción. Unos verán en ello virtud, otros echarán de menos el riesgo.

Incuestionable, impedonable, impensable fue la cocción y la temperatura con la que sirvieron el bogavante, la ternera y la lubina. Tres errores atribuibles a un jefe de cocina que fracasó con estrépito ayer. Tres manchas imborrables en esa camisa de corte clásico y puños de diseño que es Mugaritz. Una experiencia que se supone impecable pero que se espera sea inolvidable.  Ayer no sucedió.

Rte. Mugaritz
Otzazulueta baserria. Aldura aldea 20 zk. – Errenteria
20100. Gipuzkoa
Telf: +34  943 522 455

NOTA: 8/10

Pero Sagardi, o al menos el Sagardi situado a escasos metros del epicentro del turismo catalán, tiene algo que le distingue, tras su terrible fachada se esconde un más que aceptable restaurante. A él se puede acceder por una segunda puerta que muchos turistas deciden no cruzar al ver los precios de su carta. Por qué pagar 40€ por una cena sentado si puedo comer por menos de la mitad en el mismo restaurante de pie.

Así pues, olvidemos el Sagardi masivo, centrémenos en el que busca la excelencia en la intimidad.

Las manitas de cerdo, la ternera a la brasa o el bacalao son platos de incuestionable calidad; las croquetas y la chistorra que los preceden nada tienen que ver con las que se sirven en la barra del bar y en la carta de vinos podemos encontrar algo más que un rioja en pubertad y una sidra que arrasa el paladar desde la acidez más radical. Hay pimientos de tudela, hay merluza al estilo Donosti y hay, para acabar, una excelente tarta de queso.  Todos ellos, los argumentos del Sagardi. Su defensa.

El local es frío, el servicio impersonal, el precio alto y las raciones no son lo generosas que uno podría esperar de un restaurante con linaje vasco, todo ello, consecuencia de ser franquicia. Pero, sin prejuicios, con dinero en el bolsillo y la hambre justa uno puede disfrutar de una notable comida en un barrio donde escasea la oferta de restaurantes preocupados por la calidad de la materia y no por camuflar en capas y capas de modernidad materia de quinta categoría. Sagardi es norma y excepción, es la Barcelona popular y la elitista, es una terrible opción y una más que decente.

Sagardi
C/ Argenteria 62
08003 Barcelona
Telf: +34 93 319 99 93

NOTA: 6/10

Al principio fue un vermut de la casa, negro, dulce pero sin asfixiar el paladar, con oliva grande sin anchoa en medio, a este vermut le siguieron otros. Luego llegaron las patatas fritas caseras, crujientes, con el punto correcto de sal, sin el exceso habitual de aceite. El vermut lo hizo Ginés, de las patatas se encargó su esposa. Ellos son el alma de uno de los pocos personalísimos reductos de un tiempo pasado que quedan en Barcelona. Su nombre no aparece en las guías, su dirección no aparece en la red. Limitada así la horda de turistas que se ha llevado por delante el Champanyet y el Boadas, Belvedere es un paraíso oculto a media calle del núcleo de la zona más comercial de la ciudad.

Excelso restaurante, extraordinaria cocktelería y lugar único al que ir con un libro recién comprado en La Central -la librería más cercana. Dos espacios. Fuera: una terraza digna de Villa de la Toscana, acogedora, ideal para pasar tardes que se convierten en noches que se despiden de madrugada. Dentro, un pequeño  espacio, cinco mesas no más, decoración clásica, espíritu años 80, sofás de terciopelo, lámparas que casi piden permiso para iluminar, hilo musical que repasa lo peor de tres décadas de baladas comerciales. Es obvio: mejor fuera que dentro. Es recomendable: no sólo beber, hay que comer, disfrutar de su steak tartar, el salteado de setas con espárragos, el estofado a la Bourginyon, la merluza al estilo Donosti o los garbanzos con gambas.  Y , antes del gintonic, disfrutar de su tarta tatin. Y al final, la cuenta, 40-60€. Y luego, de vuelta a casa, estómago hiperactivo, cabeza subida en noria desbocada, pensar en el día después. En uno de esos Belvedere volverá a aparecer. Es, este sí, el último refugio.

Aquí una divertida anécdota del perro de Javier Cercas (“Anatomía de un instante”) en el Belvedere.

Belvedere
C/ Passatge Mercader 3
08008 Barcelona
Telf: +34 932 159 088

NOTA: 8/10

Prólogo: Koy Shunka es el hermano joven de Shunka, ese restaurante barcelonés que hace cinco años emergió gracias a unos comentarios de Ferrán Adrià -“és el millor japonés de Barcelona” la historia completa aquí- y se consolidó con una comida de nivel incomparable y precio ajustado. Pero el tiempo pasa y la verdad desagradable asoma; en Barcelona buena comida a bajo precio es un sueño de pronto despertar. En Shunka ha desaparecido el menú de mediodía y  hace tiempo que no se paga menos de cuarenta euros por comida o cena. Da igual, lo que allí se disfruta no tiene comparación con japonés alguno en la ciudad. Así, sin más.

Primer acto: inaugurado en otoño de 2008, Koy Shunka es la versión aseada de su hermano mayor. El hijo criado cuando la familia ya tiene dinero para pagar ropa de sastre, colegio privado y perfume de marca. El hijo en tiempos de bonanza. En Koy las mesas están a esa distancia en la que uno no escucha la conversación del vecino a no ser que carezca de una propia, la barra está tallada en madera noble y no de la que están hechos los muebles de Ikea y la cocina, oh, la cocina es un paraíso de acero inoxidable impoluto, un castillo de metal con una superficie mayor de la que goza todo el Restaurante Wakasa (el otro gran japonés de la ciudad).

Segundo acto: En la barra, sentado en un cómodo taburete con un ojo puesto en el plato y otro en la legión de cocineros que lucen orgullosos sus conocimientos en corte y confección, es donde se disfruta de verdad de la experiencia del restaurante. Hay carta de extensión razonable y hay, como no, dos menús degustación de docena de platos y 70€ de precio que varían su repertorio con una frecuencia asombrosa. He ido media docena de veces y nunca he repetido más de cuatro platos del mismo. Setas en otoño, soja fresco en verano, bacalao negro en invierno, huevo al vapor con boletus en primavera y gambas de Palamós sea cual sea la estación; primero sus cabezas, luego su interior acomodado en un colchón de arroz en el que cada grano mantiene su independencia, conserva su identidad. También hay tiempo para conos de nori con toro y huevas de salmón, bogavante en tres preparaciones, y, como no, las variedades naturales de sushi, sashimi y makis.

Tercer acto: Koy Shunka tiene una notable carta de vinos en la que destaca su Marcel Deiss, el mejor compañero para un menú degustación que se despide, tradición obliga, con un postre ínfimo. Por mucho que lo espere no puedo dejar de sentirme decepcionado cada vez que  ala exhibición de carne, verdura y pescado culmina le sucede un dulce avergonzado, una punta de azúcar servida en plato minúsculo que acompaña al café o el té.

Epílogo: El desencanto es fugaz. Se abren las puertas, dos pasos, tres y Vía Laietana se presenta. Humo, ruido, furia.  La ciudad grita, corre. Yo no puedo. Vengo de un lugar mágico, dos horas en paz, disfrutando de uno de los últimos refugios que le quedan a esta ciudad.

Koy Shunka
C/ Copons 7
08002 Barcelona
Telf: +34 934 127 939

NOTA: 8,75/10

Su antigua casa: El Bulli.

Media década y algo más como jefe de cocina, mente inquieta incapaz de escapar de la gran sombra. La Sombra. Y para que todo cambie nada debe seguir siendo igual.

Dos Palillos. Ése es el proyecto. Albert Raurich. Ése es el genio que escapa de la Sombra. Él inauguró su bar/restaurante asiático hace poco más de año y medio. Cerca del Macba, pegado a la Casa Camper, turistas a la derecha, a la izquierda, en todas partes, allí, a pocos metros de La Central, surge Dos Palillos, un gran restaurante bar y un correcto correcto gran restaurante. Me explico.

Dividido en dos ambientes: una barra alrededor de la cocina a la que puedes acceder previa reserva con la condición de tomar uno de los menús degustación que oscilan entre los 50 y los 70€. Otra barra, en la entrada, estilo bar español de los 70, con la tele de fondo, con neón de hospital, allí no hay reserva que valga, quien llega pilla silla, quien no encuentra, come de pie. Allí no hay, tampoco, obligación de tomar menú alguno. Eliges de una carta suficientemente variada en la que cada microplato cuesta entre 3 y 9€. Esta es la opción que convierte a Dos Palillos en un restaurante altamente recomendable.

Cinco o quizás seis. Esas son las veces que habré cruzado las puertas de aluminio, saludado a la simpatiquísima camarera argentina, hola hola, qué tal, bien, bien… confianza. Y de allí al incómodo taburete, y en él, esperando la excelente comida.

La comida: notable. El servicio: excelente -no hay rastro alguno del gesto altivo de cocineros y camareros que tanto abunda los locales de El Raval. Sin rastro pues de esa prepotencia que lucen con indecente orgullo, por ejemplo, los empleados de Big Fish.

Por unos 30€ uno puede cenar unos excelsos dumplings de langostinos o de gambitas, un onsen tamago (huevo cocinado a baja cocción), unas gyozas de carne, ostras con sake, una tempura de anémonas digna del mejor restaurante de Tarifa o una excelsa japo burguer (microhamburguesa que recuerda, y eso es un honor, a aquella que cocinaba el gran Ramón Freixa en su Racó).

No todos los platos rayan al mismo nivel en Dos Palillos. El sunomono de algas frscas y el aenomono de pulpo están ahogados en wasabi, en el dumpling de verduras éstas apenas conservan el sabor original -si es que alguna vez tuvieron alguno. Los postres, algo habitual en este tipo de restaurantes, siguen la trayectoria descendente. El bizcocho aéreo de almendra tiene -de almendra sólo el nombre; el flan de mango y coco es la crónica de un matrimonio que nunca debió pasar por el altar y el ninyo jaki de chocolate con jengibre está desequilibrado, el jengibre abrasa, el chocolate acepta sumiso su papel de comparsa en el plato.

Da igual, al Dos Palillos no se va para disfrutar de buenos postres sino de lo que les precede. Luego, si se quiere, en esa misma barra de bar años 70 con diseño año 2000, puede uno disfrutar de un buen gintonic con mayor placer del que se ha disfrutado con el vino procedente de una carta con precios ajustados pero algo corta en variedad.

En octubre Dos Pallillos inaugura local en Berlín; en la Casa Camper de la capital de Alemania, de la ¿capital de Europa? Habrá que ir.

Al de Barcelona, hay que volver.

Restaurante Dos Palillos

C/ Elisabets 9
08001 Barcelona
933 040 513

martes y miércoles de 19:30h a 23:30h
jueves, viernes y sábado
de 13:30h a 15:30h y de 19:30 h a 23:30h
domingo y lunes cerrado

NOTA: 7/10

Allí, al local al final de un paseo siniestro entre el Born y la Barceloneta al que cientos de extranjeros -algunos famosos -Almodóvar, Maná, Woody Allen…, muchos anónimos- peregrinan año tras año, me dirigí a principios de un verano que a punto estamos de despedir.

Éramos tres. Era un miércoles cualquiera. Teníamos reserva.

Passadís del Pep. Ése era su nombre.

Vergüenza. Ése debería ser su apellido.

La liturgia de esta cueva de ladrones es la siguiente: llegas, te sientas y sin tiempo para acomodar la servilleta ha aparecido un camarero abriendo una botella de cava, sirviendo a los tres…

¿Y si no me gustase el cava? Tarde. El cava en la copa. Un Torrelló gama baja que aún viajaba por la primera estación de mi laringe cuando apareció un segundo camarero, también veteranos, con la misma fernángomesca amabilidad. Plato de jamón en la mesa. Más cava en la copa. De la carta, ni rastro. El jamón era un 3 jotas y medio, correcto pero lejos de la excelencia que uno supone en un lugar de categoría. El pan que lo acompañaba era sencillamente indigno.

Suponemos que tras el jamón nos traéran la carta. Eso pensamos los tres. Craso error. Al jamón le siguieron unas microgambas encogidas tras varias temporadas en el congelador, unos pimientos del padrón sin pulpa pero sí con sal, con mucha sal. Queríamos agua, vino.

Camarero, camarero. Llega él, pone la mano en la cubitera, saca el cava y digo:

Espere

¿A qué?, contesta él con la sequedad de la guindilla.

¿Podría traernos la carta de vinos?.

No tenemos carta de vinos.

¿Qué vinos tienen?

¿Qué vino quieres?

¿Cap de Barbaria?

No. ¿De dónde es?

De Formentera. ¿tienen algún vino de las Baleares?

Tenemos Riojas, Riberas, Penedés, Priorats.

Llega otro camarero, mismo clan, edad, carácter, con un plato de mejillones al vapor y otro de langostinos con todo el aspecto de haber sido pescados por una panda de jíbaros.

Desisto. Seguiremos con el cava. Aceptamos el menú degustación.

Pero, tras una langosta con menos sabor que las que sirven en los baretos de Los Angeles decidimos que el timo debía llegar a su fin.

La cuenta, por favor.

No uno, ni dos, sino tres camareros acudieron a la mesa, afortunadamente lo hicieron con las manos vacías.

Pero caballero, si aún quedan muchos platos para servirle.

Con estos ya hemos tenido más que suficiente.

80€ por persona. Huimos del Passadís del Pep, cabeza baja, bolsillos vacíos. Nos habíamos dejado robar por una troupe de millonarios. Eso sí, la venganza es un plato que, como los pescados del Passadís, se sirve fría.

Vivo cerca del restaurante y no son pocos los turistas que me han preguntado dónde se encuentra el Passadís. A todos les he dicho lo mismo: el Passadís ha cambiado de dueños, ya no es un buen restaurante. Not anymore.

Almodóvar, Allen…los genios también se equivocan. Señores, este es el peor restaurante de Barcelona. Sin más.

Restaurante Passadís del Pep

Plà del Palau 2
08003 Barcelona
933 101 021

NOTA: 0/10